Из личного опыта не имея вообще представления о работе сварочными аппаратами,столкнулся с тем что нужно было заказать красивый козырек над дверью запросили с материалами 1200 гривен.Из них материалов только на 250 гривен итого 950 гривен добавил пару гривен, купил сварочный инвертор Протон . Дальше . Сам себя удивил 

• Небольшие масса и размеры устройства, что позволяет легко его транспортировать.
• Высокий коэффициент полезного действия, который у некоторых моделей достигает 95%
• Высокий коэффициент мощности устройства (до 0, 99)
• Возможность плавной регулировки в широком диапазоне сварочного тока, что позволяет подобрать оптимальное значение в зависимости от толщины применяемых электродов и размеров свариваемых материалов
• Достаточно высокое значение ПВ (процента времени работы), который может достигать 80-85% при работе на максимальном сварочном токе
• Небольшие потери электроэнергии в кабелях и байонетных соединениях.
• Отличный уровень изоляции, что обеспечивает высочайший уровень безопасности сварщика.
• Возможность работы электродами любого типа – как постоянного, так и переменного тока.
• Возможность применить сварочный инвертор в качество источника тока при работе в TIG-режиме (аргонно-дуговая сварка).
• Простота поджига сварочной дуги и возможность проведения сварки небольшой дугой, благодаря которой энергетические потери сводятся к минимуму и достигается высочайшее качество сварного шва.
• Небольшое разбрызгивание металла при работе.
• При работе сварочным инвертором получается свести к минимуму электромагнитное дутье, которое возникает при работе на постоянном токе.
• Сварочный инвертор может справится со сваркой металлов и сплавов, которые достаточно проблемно сварить обыкновенным трансформаторным аппаратом.
• Благодаря микропроцессорному управлению сварочный инвертор имеет такие функции как «горячий старт» которая заключается в дополнительном импульсе для поджига дуги, а также функция антиприлипания электрода, благодаря которой практически сводится к минимуму возможность прилипания электрода к свариваемым поверхностям.

• В первую очередь стоит обратить внимание на то как организована вентиляция в выбранной модели. Некоторые сварочные инверторы имеет 2 вентилятора. Особо стоит сосредоточить внимание на то чтобы при работе вентиляторов пыль не задерживалась на элементах и платах сварочного аппарата.
• Уточнить температурный режим при котором рекомендуется эксплуатировать выбранную модель. Если Вы планируете использовать сварочный инвертор в помещениях с положительной температурой, то вопросов как правило не возникает, но если требуется использовать инвертор зимой при отрицательных температурой, то обязательно у продавца нужно подтвердить то, что эта модель для этого предназначена.
• Необходимо уточнить диапазон напряжений, на которые рассчитана эксплуатация устройства. В городских условиях это не сильно важно и стандартный диапазон +-10% вполне подойдет, но для использования инвертора в сельской местности или на даче желательно выбрать модель с более широким диапазоном.
• В случае если Вы планируете использовать аппарат в сельской местности или на даче рекомендуем брать аппарат с несколько большими параметрами, чем требуется, чтобы компенсировать низкое или неустойчивое напряжение питание. Это связано с тем, что указанные характеристики определены на номинальном напряжении питании, и при его понижении они будут несколько другими.
• Все модели имеют стандартные функции Anti-Sticking (антиприлипание при выключении), Arc-Force (антиприлипание при сварке), Hot start (горячий старт). Поэтому не обращайте внимание на заверения продавцов, что только в этой модели они есть.

Что необходимо для сварки инвертором

Для работы со сваркой понадобится еще и специальная экипировка. В первую очередь – это защитная маска. Выбор их огромен, но в комплекте с инвертором вы получите простейшую модель с затемненным стеклом и ручкой-держателем. Такая маска будет неудобна, поскольку ее придется держать одной рукой, - лучше сразу приобрести маску, которая надевается на голову.  маска-хамелеон с мгновенным затемнением стекла при возникновении дуги  Без маски работать нельзя, да и невозможно.

В защите от ультрафиолета и летящего раскаленного шлака нуждается не только лицо и глаза, но и все тело. Минимальный набор спецодежды сварщика состоит из брезентовой одежды, перчаток, и обуви с твердой толстой подошвой.

Какие нужны электроды для инвертора

Электроды являются расходным материалом и без них электросварка невозможна. Для начинающих будет достаточно знать, что существуют условно два вида электродов: для ответственных конструкций и для обычных работ. Если необходимо просто приварить что-нибудь, на что не будут оказаны критические нагрузки, то в принципе подойдут любые электроды МР-3, АНО и другие. Для ответственных работ следует выбирать электроды УОНИ, но чтобы работать ими, необходимо приобрести определенный навык разжигания дуги. Чтобы электроды лучше горели, их предварительно прокаливают в духовке.

Для дачи простых электродов диаметром 2-4 мм будет достаточно. Запомните правило: чем массивнее деталь, тем толще требуется электрод и более высокий ток сварки. Инвертором «двойкой» варят при силе тока 40-60А, «тройкой» уже 80-90А, «четверкой» – 120-150 А. Металл можно резать при значениях, которые указаны на упаковке электродов. Точные показатели сварочного тока определяет сам сварщик, опираясь на собственные предпочтения и опыт, а также учитывая вид шва и массивность заготовки.

Как варить инвертором — рекомендации

На современном рынке присутствуют сотни различных моделей инверторов. Отличаются они ценой и рабочими параметрами. Но если сравнивать их детально, то различий окажется не так-то и много. Практически все инверторы  не зависимо от бренда сегодня производятся в Китае.  Поэтому больше обращаем внимание не на бренд, а на параметры:

Диапазон регулировки сварочного тока. Для дачи и коттеджа будет достаточно 160-200 А.

ПВ (продолжительность включения) – выражается в процентах. Например, при ПВ 40% максимальное время дуги – 4 мин. После этого аппарат должен отдохнуть 6 мин (10 мин = 100%). На случай перегрузки инверторы имеют защиту. Если подряд жечь электроды, то аппарат отключится на время соответствующее перерыву, определенному ПВ. Данный параметр касается работы на максимальном токе. При работе на малом токе ПВ будет равно 100%, т.е. работать можно практически в беспрерывном режиме. Но такого режима все равно не получится, поскольку необходимо время для смены позиции, замены электродов и т.д. Даже если работать на максимальном токе, то защита срабатывает после того, как сжечь три толстых электрода подряд. В бытовых условиях такая необходимость возникает крайне редко. Существует также зависимость ПВ от температуры окружающей среды: чем она выше, тем меньше продолжительность включения короче. В недорогих аппаратах производители указывают ПВ для температуры 20-25°С. А вот по европейскому стандарту ПВ указывается для 40°С, что означает более длительную продолжительность включения даже при одинаковых показателях.

Напряжение холостого хода – здесь, чем больше, тем лучше (чаще всего оно бывает 50-90 В).

Влаго- пылезащита класса IP21 расшифровывается как «от крупных отвесных капель и твердых частиц». Класс защиты IP23 – от косого дождя. Все эти защиты условны, тем более что работать под дождем нельзя по правилам ТБ. Не стоит работать вблизи инвертора болгаркой, поскольку замыкание может вызвать даже металлическая пыль, попавшая внутрь корпуса.

Потребляемая мощность. Внимание! Здесь важно прочитать, на какой сетевой предохранитель рассчитан инвертор. Если 16-25А, то аппарат может включаться в бытовую сеть без ее переделки. Не выключайте аппарат сразу после прекращения работы – пусть вентиляторы немного охладят радиаторы. Поскольку потребляемая инвертором мощность значительно выше, чем, скажем, у электрочайника, необходимо включать аппарат только в полностью исправные розетки. Выключать инвертер надо сначала кнопкой на корпуса, а затем вынимать штекер из розетки, иначе могут возникать скачки напряжения, крайне опасные для электроники.

Комплектность.  В комплекте  должен идти наплечный ремень, который существенно облегчает транспортировку аппарата.

Ремонтопригодность немаловажна для инвертора, поэтому лучше поинтересоваться сразу адресами сервисных центров и выбрать тот аппарат, который в случае чего будет удобнее отремонтировать.

Многие инверторы способны варить нержавейку при смене полярности то есть поменять местами провода+на- и чугун, если использовать соответствующими электродами. Встречаются также аппараты, которые поддерживают аргонодуговую сварку, для работы с цветными металлами. В этом случае понадобится докупить дополнительное оборудование. Поначалу это ни к чему, однако, в последствии такая функция может пригодиться

На что еще нужно обратить внимание перед проведением сварочного процесса? На полярность электронов. При сварочном процессе постоянным током имеются отрицательный и положительный заряд источника. В первую очередь, нужно определиться какой заряд куда подключить, исходя из того, что если положительный заряд имеет материал, который нужно сварить, тогда он нагреваться будет больше. Если положительный заряд подсоединить к электроду, тогда он будет больше нагреваться и гореть. Типовой является обратная полярность при сварке инвертором, так как предполагается сваривание тонких металлических листов, а их легко прожечь. Поэтому если вас в первую очередь интересует сварка инвертором тонкого металла, стоит обратить особое внимание на установление обратной полярности инвертора, а также на нормальную силу тока. Электроды для инверторной сварки тонкого металла подключаются «плюсом» к дуге инвертора, а «минусом» к металлическому листу.

А мы позволим себе еще несколько советов по обучению сварочному процессу инвертором. Если вы хотите, чтобы сварочный шов на металлическом листе получился максимально качественным и на листах не образовались дыры, нужно следить за тем, чтобы при сварочном процессе вам был виден шов. То есть угол наклона электрода должен быть примерно 30 градусов перпендикулярно детали. Электрод нужно расположить максимально близко к детали и подождать, пока не начнет появляться красное пятно, под которым образуется капля металла, соединяющее между собой металлические листы. По мере медленного ведения электрода по поверхности металлических листов, образующиеся металлические капли соединяют между собой листы, образуя сварочный шов.

Характер защиты расплавленного металла. Что это такое? Представьте, что у вас две металлические пластины. Вы их положили рядом и начали в месте соединения нагревать электродугой. Что будет происходить? Обе пластины на некотором расстоянии от электрода начнут плавиться. При движении электрода поступательно в горизонтальной плоскости расплав будет еще некоторое время кипеть и потом постепенно застывать. Место расплава, таким образом, очень будет напоминать ванну с горячей водой, в виде капли. Она так и называется: сварочная ванна. Из-за химических реакций в этой ванне начинает образовываться новый металл и отходы - жидкие шлаки, которые легче металла и всплывают на поверхность ванны. Кроме того, могут еще выделяться газы и испарения. Как раз этот шлак и газы и защищают основной материал шва от контакта с атмосферой до полного застывания, а также не дают металлу застывать быстро. Металл начинает постепенно охлаждаться, образуя новую структуру. Когда ванна застыла, поверхность шва обычно покрыта черной коркой. 'Ага', - скажете вы, - 'Так вот почему сварщики стучат по детали молотком!! Чтобы сбить шлак!'. И будете правы. Но, опять, только отчасти. Как я уже говорил, в месте соединения происходит огромное количество процессов, в т.ч. и такой процесс как возникновения локального напряжения материала. Чтобы его снять, пока материал не остыл, и используется 'обстукивание' шва. Но и оно может не помочь, если нарушена сама технология и порядок соединения (об этом позже).

Для защиты сварной ванны используется еще и газ. Я об этом тоже упоминаю, поскольку некоторые материалы вы сможете соединить только в среде инертного газа и с применением специальных электродов. Сложного в этом ничего нет. Газ продается в небольших баллонах, электроды тоже. Сварочные аппараты тоже имеют функционал сварки в среде инертного газа. Бывает еще защита в виде флюса. Я ее упоминаю только ради того, чтобы вы знали об ее существовании.

Способы, которыми добиваются рассмотренной защиты, бывают различными. Их достаточно много. Но для быта достаточно помнить о плавящихся электродах с различными покрытиями и о сварке в среде защитного газа.

По виду электродного материала. Плавящиеся и неплавящиеся электроды. Плавящиеся - металлические проволоки и стержни из стали, сплавов алюминия, меди, никеля и пр. Неплавящиеся - угольные, графитовые, вольфрамовые стержни. Остановимся пока на плавящихся.

Движение сварочного электрода

Виды горизонтальных поперечных ко шву движений могу быть различны и, как правило, у каждого сварщика рука 'набивается' под свой вариант.

Вообще говоря, есть некий принцип 'прихватывания'. Вы как бы 'сшиваете' детали. Причем, если одна деталь толще, вы ее 'прихватываете' в большей степени (она не прогорит), чем тонкую (если вы ее начнете сильно прихватывать и долго удерживать электрод - она прогорит). При сварке тонких материалов вы увидите, что поперечные движения можно вообще не выполнять.

 Виды движения сварочного электрода

Швы желательно выполнять сразу качественно и за один проход. Но существуют длинные швы. Методика их выполнения может отличаться (рис. 3).

 Сварка длинного шва

Сварка напроход - от начала до конца шва (а). Обратноступенчатым способом (от середины к концам) делается шов средней длины (б). Для выполнения длинных швов применяется вышеназванный способ (при этом весь шов разбивается на небольшие участки - (в), а также сварка вразброс. Способы 'горка' (г) или 'каскад' (д) используются для соединения конструкций, несущих большую нагрузку. В этом случае вся сварочная зона должна пребывать в горячем состоянии во избежание появления трещин.

Сварочные электроды

Покрытие электродов и их материал различны. Для того чтобы обеспечить хорошие конструкционные качества шва, 'совместимость' с материалом деталей, защиту ванны, возможность разных пространственных положений шва, коррозионную защиту, сварку токами различной полярности, изготавливают электроды из различных материалов и с разным химическим покрытием. Кроме того, покрытие способствует поддержанию дуги. В сталь с помощью электрода вводятся т.н. модификаторы, т.е. различные элементы в очень небольших количествах, чтобы изменить свойства материала.

 Свариваемость различных материалов

 

В быту ситуация можно ограничить себя выбором конструкционных материалов обычными горяче/холоднокатанными профилями из низкоуглеродистой стали марки типа Ст.3 (углерода - 0,14-0,22%, кремния - 0,05-0,17%, марганца - 0,4-0,65%, никеля, меди, хрома - до 0,3% , мышьяка до 0,08%, серы и фосфора - до 0,05 и 0,04% соответственно). Для них отлично подойдет запас универсальных электродов типа МР-3 с рутиловым покрытием. К низкоуглеродистым относятся стали, не содержащие легирующих компонентов (кроме углерода). В низкоуглеродистых сталях присутствуют марганец и кремний, однако они не считаются легирующими компонентами, если содержание марганца не превышает 1% и кремния-0,8%.

Большинство сварных конструкций изготовляется из низкоуглеродистых сталей, выпускаемых в виде листов и фасонного проката - уголка, швеллеров, двутавровых балок и пр.

Читаем в описании электродов: 'Электроды марки MP-3 предназначены для ручной дуговой сварки при помощи сварочных аппаратов конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности и переменным током.' Подходит? Вполне!

Еще одна популярная марка электродов - УОНИ. Это электроды с основным покрытием. Чтобы понять предназначение разного вида покрытий вам необходимо знать классификацию сталей и понимать значение терминов 'спокойная', 'полуспокойная', 'кипящая' сталь.

Варить ими несколько сложнее. Они подходят только для сварки постоянным током обратной полярности. На поверхности шва образуют красивую стеклообразную защитную капсулу. Предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низкоуглеродистых сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях шва. Есть марка ОЗС-12. Она тоже универсальна для низкоуглеродистых сталей. Есть и другие, достаточно популярные марки электродов. Выбор будет зависеть в т.ч. и от того, что вы сможете найти в продаже.

Итак, выбор электрода зависит от:

 

Толщины соединяемых деталей и силы тока, соответственно. Это определяет диаметр электрода. Обычно для быта достаточно 2мм и 3мм. 4 мм используется крайне редко. Диаметр менее 2 мм малопрактичен. Варить такими тонкими электродами без специальных навыков сложно и на первое время вам они вряд ли понадобятся. Потом вы очень просто поймете, когда и для чего они вам могут понадобиться. 4мм достаточно, чтобы сваривать детали толщиной до 12мм! Т.е. вы сможете собрать собственный бронепоезд.

Марок материалов соединяемых деталей. Я в нескольких словах попытался дать вам направление для изучения.

Пространственного положения шва. Различают нижний (угол наклона руки до 60°), вертикальный или горизонтальный (60-120°) и потолочный (120-180°) швы. Не нужно лезть в дебри и варить 'на потолке' когда можно положить детали для нижнего шва. Самые удобные для выполнения - нижние швы. Тут на вашей стороне сила тяжести. 

Если вы хотите получить действительно качественный, красивый шов, вам обязательно необходимо уделить внимание подготовке кромок деталей. В зависимости от толщины зазора между деталями, глубины провара и вида разделки кромок вы может получить выпуклый красивый валик (наиболее прочный, усиленный шов), шов заподлицо или вогнутый шов (обычно угловые и обладают пониженной прочностью). При сварке металлов большой толщины может понадобиться многослойный шов. Вы как бы накладываете следующий шов (швы) на предыдущий снизу вверх слоями. В этом случае рекомендуется еще и дополнительный предварительный подогрев деталей до температуры 120-150°С.

Требований к прочности, пластичности, ударной вязкости и т.п.

Напряжения холостого хода, типа и полярности тока. Тут остановлюсь подробнее. В зависимости от материала электрода ему для переноса вещества может быть необходим '+', а может быть '-'. Но есть электроды, которые подходят для сварки постоянным током любой полярности и переменным током.

Все электроды имеют абсолютно четкую буквенно-цифровую номенклатуру по которой можно безошибочно определить тип и область применения электрода (см. справочники и литературу). Кроме того, это указано на упаковке. Лучше изучите вопрос сами, чем вы будете доверяться продавцу со стройрынка, который будет вас убеждать, что лучше его электродов на свете не существует.

Толщина металла, мм	0.5 - 1.5	1.5 - 3	3 - 5	6 - 8	9 - 12	13 - 20	более 20
Диаметр электрода, мм	1.6 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	4 - 6	5 - 6	6 - 12

 

Резка металла сваркой, сварочным аппаратом, прожиг

Теперь порассуждаем - что произойдет, если мы возьмем электрод, диаметром 2 мм для листа стали 2 мм, а ток выставим порядка 100А, который обычно соответствует диаметру электрода в 3 мм? А произойдет вот что - и электрод и сталь начнут активно плавиться и испаряться. Подавать электрод в зону сварки придется очень интенсивно. Никакую ванну вы не получите, а получите т.н. сквозной прожиг. Вроде неприятность, но повернем его во благо - начнем двигать электрод поступательно, контролируя возникновение прожига. И о чудо, мы режем сталь! Причем, таким образом, вы сможете разрезать достаточно толстостенный лист. Конечно, качество кромок будет намного более низким, чем при резке углошлифовальной машиной (болгаркой), но этот способ иногда вполне применим, когда не предъявляются высокие требования по качеству кромок. Ток для резки металла обычно выше на 25-30% тока, необходимого для сварки.

 Положение электрода при сварке. Электрододержатель, держак

Итак, как мы держим электрод? По отношению к плоскости шва он может находиться под углом 30-60° от вертикали, либо под прямым углом. При выполнении вертикальных швов снизу вверх угол должен быть 45-50° вниз от горизонтали. Если сверху вниз - 10-20° вниз от горизонтали. Кроме того процесс определяется направлением движения. При сварке углом 'вперед' (от себя) уменьшается глубина провара, уменьшается высота выпуклости шва, но заметно увеличивается ширина шва, что позволяет рекомендовать это положение для соединения металлов небольшой толщины. В этом случае расплав и шлак движется впереди электрода. У этого метода есть ряд недостатков - например, накапливается много жидкого шлака впереди электрода, он стекает на металл, мешает поддержанию дуги. Возможны непровары и шлаковые включения. В этом случае необходимо выровнять положение электрода до вертикального.

Вообще говоря, вы будете наблюдать, как поток металла и дуга 'отталкивают' расплав в сварочной ванне и будете наблюдать различие при разном положении электрода.

Сварка под 'прямым углом' (электрод движется от вас) позволяет жидкому шлаку двигаться следом за сварочной ванной, накрывая жидкий металл шва сразу за электродом. Это обеспечивает формирование качественного валика.

Кроме того, при сварке электродами с рутиловым покрытием наклон электрода в сторону будущего шва должен быть всегда больше, чем для электродов с основным покрытием.

Самый распространенный способ - 'углом назад'.

При сварке 'углом назад' глубина провара и высота выпуклости увеличиваются, но уменьшается ширина. Прогрев кромок недостаточен, поэтому возможны несплавления и образование пор. При чрезмерном наклоне электрода вы увидите, как под воздействием дуги шлак выталкивается из ванны, оголяя металл. Это вызывает быстрое остывание металла шва. Это отрицательно сказывается на качестве шва. Шов получается неравномерный, чешуйками и значительными перепадами по краям к основному металлу. Необходимо поддерживать такой угол, чтобы жидкий шлак следовал непосредственно за электродом и не вытеснялся силой дуги.

Завершение сварного шва

В конце сварки нельзя обрывать дугу сразу. Электрод перемещают (от себя вверх) на верхний край сварочной ванны и затем быстро отводят от кратера (углубление). Кратер потом следует заварить повторным зажиганием дуги (есть и другие способы), если он не заполнился сам расплавом металла.

 Подготовка изделий. Напряжение.

Всегда необходимо зачистить соединяемые кромки, очистить их от грязи, масла и прочих посторонних веществ, чтобы они не попадали в сварочную ванну. Они могут принести массу неприятностей. Обычно, наилучшей считается X-образная заделка кромок. Она позволяет существенно сократить массу наплавляемого металла. Далее, в зависимости от толщины изделий и шва необходим зазор между изделиями (0-5мм). От этого будет зависеть глубина провара.

Изделия всегда должны быть хорошо зафиксированы. Можно использовать струбцины, зажимы, тиски, кирпичи. Все, что может пригодиться для придания правильной пространственной формы конструкции перед сваркой. Выставьте сразу все углы между деталями, выверите размеры. Можно перед выполнением основного шва 'прихватить' детали в нескольких местах точечной сваркой (она всегда легко разрушается, если вы ошиблись) и уже потом, когда вы уверены в правильном положении всех частей можно выполнять шов. Часто детали можно придерживать рукой, прихватить, проверить еще раз правильность установки и затем, приварить начисто.

Если вы собираете достаточно крупноразмерную конструкцию (рама, лестница, каркасы и т.п.), то вам возможно понадобится приваривать поперечины торцом. Для того, чтобы исключить термодеформацию балок, не нарушить их пространственное положение, вы поступаете, например, так (опять же - дело только в принципе): устанавливаете балку, к примеру, вертикально. Выставляете по уровню. Привариваете в одной точке в нижнем соединении. У балки сохранится небольшой свободный ход. Дальше вы ее выравниваете более точно, привариваете во второй точке в нижнем соединении. Затем вы ее закрепляете угловой (под 45°) перемычкой к конструкции опять же с помощью небольших поверхностных швов. Т.о., вы ее надежно закрепили относительно конструкции. Теперь вы можете выполнить все швы. Подождать остывания детали и срезать угловую перемычку. Если конструкция сложная, то перемычки вы снимете только после сборки всех пространственных элементов. Главное - никогда не спешите.

Жесткое закрепление изделий также помогает вам избежать термической деформации. Все мы знаем, что тела при нагревании расширяются. Теперь представьте, что вы приварили одну деталь ко второй в одном месте. Одна деталь нагрелась больше, чем вторая и расширилась (удлинилась, к примеру). Потом, вы сварили обе детали окончательно, с помощью нескольких швов. Получилось как бы, что вы приварили 'удлиненную' деталь к обычной. Теперь, когда 'удлиненная' деталь начала остывать, она потянет за собой вторую. В итоге вся конструкция 'поехала', изогнулась и потеряла требуемые формы. Чтобы такого не возникало или это было сведено к минимуму применяют различные способы. В быту относительно приемлемы следующие способы:

Предварительный нагрев деталей

Поочередное нанесение швов с двух сторон, в шахматном порядке и т.п. Смысл, я думаю, вы уже понимаете

Проковка швов. После выполнения шва вы создаете в шве и околошовной зоне пластические деформации при остывании шва (при температуре 450°С и выше или 150°С и ниже). Вы просто постукиваете молотком массой 0.6-1.2 кг. Проковка ведется до сглаживания рисунка шва. Проковка также способствует повышению усталостной прочности конструкции.

Термическая правка. Локальный нагрев детали со стороны выпуклой части. Может сочетаться с одновременной правкой молотком.

Завершение сварного шва

В конце сварки нельзя обрывать дугу сразу. Электрод перемещают (от себя вверх) на верхний край сварочной ванны и затем быстро отводят от кратера (углубление). Кратер потом следует заварить повторным зажиганием дуги (есть и другие способы), если он не заполнился сам расплавом металла.

 Подготовка изделий. Напряжение.

Всегда необходимо зачистить соединяемые кромки, очистить их от грязи, масла и прочих посторонних веществ, чтобы они не попадали в сварочную ванну. Они могут принести массу неприятностей. Обычно, наилучшей считается X-образная заделка кромок. Она позволяет существенно сократить массу наплавляемого металла. Далее, в зависимости от толщины изделий и шва необходим зазор между изделиями (0-5мм). От этого будет зависеть глубина провара.

Изделия всегда должны быть хорошо зафиксированы. Можно использовать струбцины, зажимы, тиски, кирпичи. Все, что может пригодиться для придания правильной пространственной формы конструкции перед сваркой. Выставьте сразу все углы между деталями, выверите размеры. Можно перед выполнением основного шва 'прихватить' детали в нескольких местах точечной сваркой (она всегда легко разрушается, если вы ошиблись) и уже потом, когда вы уверены в правильном положении всех частей можно выполнять шов. Часто детали можно придерживать рукой, прихватить, проверить еще раз правильность установки и затем, приварить начисто.

Если вы собираете достаточно крупноразмерную конструкцию (рама, лестница, каркасы и т.п.), то вам возможно понадобится приваривать поперечины торцом. Для того, чтобы исключить термодеформацию балок, не нарушить их пространственное положение, вы поступаете, например, так (опять же - дело только в принципе): устанавливаете балку, к примеру, вертикально. Выставляете по уровню. Привариваете в одной точке в нижнем соединении. У балки сохранится небольшой свободный ход. Дальше вы ее выравниваете более точно, привариваете во второй точке в нижнем соединении. Затем вы ее закрепляете угловой (под 45°) перемычкой к конструкции опять же с помощью небольших поверхностных швов. Т.о., вы ее надежно закрепили относительно конструкции. Теперь вы можете выполнить все швы. Подождать остывания детали и срезать угловую перемычку. Если конструкция сложная, то перемычки вы снимете только после сборки всех пространственных элементов. Главное - никогда не спешите.

Жесткое закрепление изделий также помогает вам избежать термической деформации. Все мы знаем, что тела при нагревании расширяются. Теперь представьте, что вы приварили одну деталь ко второй в одном месте. Одна деталь нагрелась больше, чем вторая и расширилась (удлинилась, к примеру). Потом, вы сварили обе детали окончательно, с помощью нескольких швов. Получилось как бы, что вы приварили 'удлиненную' деталь к обычной. Теперь, когда 'удлиненная' деталь начала остывать, она потянет за собой вторую. В итоге вся конструкция 'поехала', изогнулась и потеряла требуемые формы. Чтобы такого не возникало или это было сведено к минимуму применяют различные способы. В быту относительно приемлемы следующие способы:

Предварительный нагрев деталей

Поочередное нанесение швов с двух сторон, в шахматном порядке и т.п. Смысл, я думаю, вы уже понимаете

Проковка швов. После выполнения шва вы создаете в шве и околошовной зоне пластические деформации при остывании шва (при температуре 450°С и выше или 150°С и ниже). Вы просто постукиваете молотком массой 0.6-1.2 кг. Проковка ведется до сглаживания рисунка шва. Проковка также способствует повышению усталостной прочности конструкции.

Термическая правка. Локальный нагрев детали со стороны выпуклой части. Может сочетаться с одновременной правкой молотком.

Зажигание и поддержание сварочной дуги

Существует два основных способа.

Первый - вы касаетесь электродом детали и тут же быстро отводите электрод на расстояние 2-4мм. Возникает дуга. Дальше ваша задача ее поддерживать в оптимальном состоянии (чтобы она не была 'сжата' или 'растянута'). От этого опять же зависит качество шва. Вообще говоря, есть правило, что длина дуги должна быть порядка 0.5-1.1 диаметра электрода.

Второй способ. Вы 'чиркаете' электродом по металлу, как спичкой. Я его не рекомендую. Во-первых, этот способ не годится для неприспособленных мест. Во-вторых, нам всегда хочется получить на выходе эстетично выглядящую деталь. А все ваши 'чирканья' будут оставлять весьма неприятные следы на металле, которые потом придется обрабатывать и окрашивать.

 Обработка сварных швов

В некоторых случаях вы можете вообще не обрабатывать швы. Например, вы варите решетку для насаждений из прутка. Если вы используете электроды марки УОНИ, то вы получите сразу защитное покрытие на шве. Безусловно, вы его можете сбить, зачистить и покрасить. Большинство электродов содержит дополнительные модификаторы, которые придают швам большую коррозионную устойчивость, чем сам материал. Благодаря этому в черновых конструкциях можно вообще швы не обрабатывать. Они точно не проржавеют раньше основного материала.

В других случаях обработка шва достаточно прозаична и ничем не отличается от обработки металла. Всем известная пескоструйка, травление, пассивация.

Во-первых, после выполнения шва его необходимо отбить молотком, чтобы сбить шлак, удостовериться в качестве выполнения. Во-вторых, возможно потребуется проковка шва, об этом я уже упоминал.

Если вы получили шов 'валиком', а вам хочется иметь красивую ровную поверхность, то вам необходимо приобрести для углошлифовальной машины специальные диски для шлифовки. Они существенно толще отрезных и рассчитаны на поперечные нагрузки. Вы легко снимете шов до уровня материала и дальше можно подвергать его дальнейшей шлифовке, полировке и обычной классической обработке под покраску и самой покраске непосредственно.

При правильном подборе электродов, сварочного тока, качественном выполнении работ вы всегда получите прочный, красивый и герметичный шов, который по свойствам не будет уступать основному материалу

Сварочная маска с подъемным светофильтром. Эта маска гораздо удобнее: при подъеме фильтра глаза все равно защищены пластмассовым щитком, что позволяет тут же начать отбивать шлак или работать 'болгаркой'.

Есть еще один вид масок - с универсальным светофильтром 'хамелеон'. Для меня это самая удобная маска. Стоит она достаточно дорого (я говорю про хорошие маски), но полностью оправдывает себя. В чем ее смысл? Вы устанавливаете ручной регулировкой степень затемнения, скорость срабатывания светофильтра и одеваете маску. Стекло для вас практически прозрачно, т.е. вы прекрасно видите зону работ. Но стоит только вам разжечь дугу, стекло мгновенно становится темным, защищая ваши глаза от губительного ультрафиолета. Обычно внутри стоят аккумуляторы, а снаружи под защитным стеклом фотоэлектрические элементы, которые подзаряжают аккумулятор. Таким образом, у вас нет необходимости заботиться долгое время (обычно гарантируется 5 лет) об элементах питания. С применением этой маски у вас существенно повысится точность работ, вы не будете 'ловить зайчиков', потому как в обычной маске нет-нет, да и 'поймаешь' возникновение дуги, потому что необходимо видеть, куда вы ставите электрод. Все это скажется и очень существенно на производительности и удовольствии от сварки. Кроме того, по окончании сварки вы сразу можете отбивать шов - глаза у вас защищены и вы продолжаете все видеть, не снимая маску.

Обязательно оцените для себя самого удобство всех регулировок (зажима - затяжки на голове), зажимы удержания маски в поднятом состоянии. Очень приветствуется мягкая матерчатая прокладка на передней части обруча. Она улучшает ощущения и впитывает пот со лба. Да, да, иногда на жаре да еще во всей амуниции бывает жарковато! Одним словом - маска должна быть легкая, удобная, регулировки должны быть легкими и доступными, даже если у вас руки в перчатках. И самое главное - маска должна защищать от всех факторов - газы и испарения (относительная защита), излучение, брызги.

Обычная маска тоже не помешает. Она недорога и может вас подстраховать в случае отказа вашего автоматического монстра. А он может не срабатывать в случае сильного заднего освещения (яркое солнце), а смотрите вы в сторону затенения. Это может быть весьма неприятным фактом. Но в 99% случаев маска с автозатемняющимся фильтром работает превосходно. Но тут доверяйте только зарекомендовавшим себя маркам. На рынке существуют очень нехорошие модели, которые только испортят вам настроение.

Вот и почти все, что нам нужно для начала работ. Еще вам неплохо иметь: молотки (малый и средний), металлическую щетку для зачистки деталей и швов, различные зажимы и струбцины (зависит от того, что вы делаете), уголок, плотную х/б одежду, которая не будет прогорать от попадания искр. В идеале - костюм сварщика. Но я им почти не пользуюсь. Он 'дубовый', жаркий и не очень удобный. Закрытую обувь, на которую можно опустить штаны, чтобы исключить попадание искр. Одежда должна быть плотно застегнута. Часто вам придется стоять на коленях. Поэтому если вам необходимо, можно подумать о наколенниках.Шапочка (шерстяная) - для защиты головы и волосяного покрова. С особой тщательностью выбирайте краги - перчатки сварщика. Они должны быть удобные, кожаные, закрывать руки на большую длину. Хорошие краги спасут не раз ваши руки от ожогов. Как вы ни старайтесь, вы все равно схватитесь однажды за очень горячий металл. Через хорошие краги вы лишь почувствуете быстро нарастающий жар, и у вас будет время исправить положение. В плохих - тут же получите серьезный ожог. 'Болгарка' - тоже ваш непременный друг. С отрезными и шлифовальными дисками. Вот, пожалуй, и весь 'джентльменский' набор. Все остальное - по необходимости